Archive for Июль, 2018


07/10, 2018

руководство по эксплуатации Kia Sportage. Часть 6

Для проверки исправности лампочки убедитесь в том, что сигнальная лампа стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON.
Вождение автомобиля
Предупреждение о недостаточном уровне вакуума в тормозной системе (для дизельных двигателей) Если сигнальная лампа
продолжает светиться, свидетельствовать о
это может наличии
неисправности вакуумного насоса тормозной системы. Поэтому вы должны избегать вождения автомобиля на высокой скорости и резких торможений, и вам придется нажимать на педаль тормоза дальше и сильнее обычного. Обязательно выполните проверку и ремонт тормозной системы уполномоченным дилером Киа.
А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вождение автомобиля с включенной сигнальной лампой может быть опасным.
Если сигнальная лампа выполните проверку и ремонт
уоомоомоо^нносгиостемдилера
компании Киа.
Предупреждение б открытом состоянии задней двери багажного отсека (если оборудован)
Эта сигнальная лампа включается в случае ненадежного закрывания задней двери багажного отсека/стекла.
Сигнальная лампа низкого уровня топлива
Эта сигнальная лампа включается для предупреждения о том, что топливный бак почти пуст. Сигнальная лампа включается в случае, если в баке остается менее 9~10 литров топлива. Заправьте автомобиль как можно быстрее.
Вождение автомобиля
Сигнальная лампа открытой двери
Эта сигнальная лампа включается в случае, если дверь закрыта неполностью, вне зависимости от положения замка зажигания.
Индикатор дальнего света фар
Эта индикаторная лампа включается, когда включены фары и выбран режим дальнего света, или когда рычаг управления указателями поворота потянут на себя для мигания дальним светом
Контрольная лампа передних противотуманных фар (если оборудован)
Эта сигнальная лампа светится при включенных передних противотуманных фарах.
Индикатор неисправности (если оборудован)
Этот световой индикатор является частью системы управления двигателем, которая контролирует различные компоненты системы снижения токсичности отработавших газов. Если этот световой индикатор включился во время движения, это указывает на обнаружение неисправности в одном из компонентов системы снижения токсичности отработавших газов.
В целом вы можете продолжать водить автомобиль и он не требует буксировки, однако вы должны как можно скорее проверить систему у уполномоченного дилера компании Киа.
Z ОСТОРОЖНО
(далее…)

07/10, 2018

руководство по эксплуатации Kia Sportage. Часть 7

Вождение автомобиля
* ВНИМАНИЕ
При использовании системы кондиционирования воздуха внимательно следите за показаниями указателя температуры при движении на подъемах или в плотном потоке транспорта, если температура наружного воздуха является высокой. Работа кондиционера может привести к перегреву двигателя. Если указатель температуры указывает на перегрев двигателя, не выключайте вентилятор подачи воздуха, но выключите систему кондиционирования воздуха.
Советы по эксплуатации системы
кондиционирования воздуха
• Если автомобиль был запарко-ван под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду, откройте на непродолжительное время окна для того, чтобы дать горячему воздуху выйти из салона автомобиля.
• Для ускорения удаления запотевания окон в дождливые и влажные дни включите систему кондиционирования воздуха для снижения влажности в автомобиле.
• Во время работы системы кондиционирования воздуха вы можете иногда заметить незначительное изменение оборотов холостого хода двигателя при включении или выключении компрессора кондиционера. Это является нормальным явлением в ходе работы системы.
Для обеспечения максимальной производительности системы включайте систему кондиционирования воздуха хотя бы на несколько минут в месяц.
При пользовании системой кондиционирования воздуха вы можете заметить на земле капли (или даже небольшие лужицы) чистой воды под автомобилем со стороны пассажира. Это является нормальным явлением в ходе работы системы.
Система кондиционирования воздуха автоматически выключает компрессор кондиционера, когда температура охлаждающей жидкости двигателя приближается к точке перегрева. Работа системы кондиционирования воздуха автоматически возобновится сразу после того, как температура охлаждающей жидкости двигателя вернется в диапазон нормальных значений. Кроме того, компрессор кондиционера автоматически отключается на несколько секунд при полном нажатии на педаль акселератора (полностью открытая дроссельная заслонка).
Вождение автомобиля
При использовании системы кондиционирования воздуха устанавливайте режим наружного (свежего) воздуха.
Эксплуатация системы кондиционирования воздуха в положении рециркуляции воздуха обеспечивает максимальное охлаждение, однако продолжительная работа в этом режиме может привести к застаиванию воздуха в салоне автомобиля.
Вождение автомобиля
Проверка количества хладагента в кондиционере и смазочного масла в компрессоре
Если количество хладагента меньше нормы, то производительность кондиционера падает. Переполнение также отрицательно влияет на систему кондиционирования воздуха.
Следовательно, при обнаружении отклонений от нормальной работы выполните проверку системы уполномоченным дилером компании Киа.
Z ОСТОРОЖНО
Сервисное обслуживание кондиционера должно выполняться уполномоченным дилером компании Киа. Несоответствующее обслуживание может привести к серьезным травмам.
* ВНИМАНИЕ
Если производительность системы кондиционирования воздуха снизилась, важно добавить требуемое количество хладагента требуемого типа. В противном случае возможно повреждение компрессора и ненормальная работа системы.
Вождение автомобиля
ОТМОРАЖИВАНИЕ УСТРАНЕНИЕ ЗАПОТЕВАНИЯ СМОТРОВОГО СТЕКЛА
Если выбор кондиционирования воздуха и подача наружного (свежего) воздуха не происходит автоматически, нажмите на соответствующую кнопку вручную.
©
(далее…)

07/10, 2018

руководство по эксплуатации Kia Sportage. Часть 8

высокой части холма, и де житесь как можно дальше от предполагаемого пути его
Езда по грязи, песку, снегу или по льду
При езде по грязи, песку, снегу или по льду сцепление шин с грунтом будет плохим. Вы не можете так быстро ускорять автомобиль, как это обычно делаете, поворот затруднительный и следует учитывать удлинение дистанций при торможении.
Наилучшим решением является использование низкой ступени передачи в грязи – чем глубже грязь, тем ниже ступень передачи. В исключительно глубокой грязи главное дело удержать автомобиль в движении, в таком случае Вы не застрянете.
Когда Вы едете по песку, Вы ощутите изменение сцепления колес. Однако это будет зависеть от того, насколько плотным является песок. На сыпком песке (как например, на пляже или песчаных дюнах) шины будут иметь тенденцию погружаться в песок.
Это окажет влияние на управление, ускорение и торможение. Может быть лучше немного снизить давление в шинах, когда ведете машину по песку. Это мероприятие улучшит сцепление колес. Однако не забудьте подкачать шины при первой возможности, когда Вы покинете сыпкий песок.
• ВНИМАНИЕ
• В случае потери сцепления колес с грязью, рыхлой землей или песком поверните руль быстро из стороны в сторону. Это поможет создать дополнительное сцепление.
• Не гоняйте двигатель. Это вызовет пробуксовку колес и их погружение глубже, но не вперед, и в результате этого Вы можете утопить автомобиль до самой рамы. Плавное легкое приложение мощности лучше, чем слишком большая мощность.
Полезные советы
Сцепление шин на сильно уплотненном снегу и на льду самое низкое. На данных поверхностях очень просто потерять контроль над управлением. На мокром льду, например, сцепление настолько мало, что Вам будет трудно стронуть машину. А если поедете, то плохое управление у Вас вызовет снос автомобиля и потерю контроля над
управлением.
А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
– Намерзшие поверхности
Езда по замерзшим озерам, водоёмам или рекам может быть опасной. Подводные источники, потоки подо льдом или внезапные места оттаивания льда ослабляют лед. Ваш автомобиль может упасть под лед в воду, и Вы и Ваши пассажиры утонете. Ведите автомобиль только по безопасной поверхности.
Езда в воде
Легкий дождь не создает сам по себе проблему при езде по бездорожью. Однако, сильный ливень может привести к разливам в области, а разливные воды требуют исключительной осторожности.
Вам необходимо определить, насколько глубока вода, в которую Вы собираетесь въехать. Если она настолько глубока, что закрывает втулки подшипников колес, оси или выхлопную трубу, не пытайтесь этого делать – Вы наверняка не проедете. Кроме этого, вода такой глубины повредит оси и остальные части автомобиля.
Если вода слишком глубокая, проезжайте по ней медленно. На большой скорости вода может забрызгать систему зажигания, и автомобиль остановится. Останов может также иметь место, если выхлопная труба окажется под водой. Если выхлопная труба будет под водой, Вам не удастся запустить двигатель. Когда Вы проезжаете по такой воде, помните также, что тормоза мокрые, следовательно, тормозной путь увеличится.
Если Вы ехали по воде, которая была настолько глубокой, что закрывала втулки подшипников колес, это может стать причиной посещения авторизованного дилера Киа или другой компетентной ремонтной мастерской для того, чтобы заказать у них возобновление консервации подшипников передних колес и осмотр жидкости в задней части автомобиля, нет ли здесь воды.
Полезные советы
А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
– Вода
Езда по стремительно текущей воде может быть опасной. Глубокая вода может
отклонить Ваш автомобиль по
Печеник>, и Вы и EHашИ
(далее…)

07/10, 2018

руководство по эксплуатации Kia Sportage. Часть 9

SAFETY P/WDW
Безопасный электропривод стекла
Обогреватель наружного зеркала заднего вида
Задний свет (левый)
TCU, иммобилайзер
P/OUTLET.RR
Сетевая розетка (задняя)
Задний противотуманный фонарь
Задний стеклоочиститель
Складывание наружного зеркала заднего вида
Замок зажигания/переключатель блокировки зажигания, Система противоугонной сигнализации
Система АВ
P/OUTLET.FR
Сетевая розетка (передняя)
OBD II, диагностика
Oбoгpeв cидeний
Запасной предохранитель
Зажигалка
Описание
Класс предохранителя
Защищаемые компоненты
ETACS, Система АВ, Запирание двери, Зеркало с электрическим дистанционным управлением
Блок, ETACS, Кондиционер, часы, Комнатная лампа
S/ROOF & D/LOCK
Крыша, Запирание двери
Система кондиционирования воздуха
(далее…)

07/11, 2018

руководство по эксплуатации Kia Sportage. Часть 10

HEATER3 RELAY
Реле 3 нагревателя с положительным температурным коэффициентом
FUEL FILTER HEATER
Реле нагревателя топливного фильтра
FUEL FILTER HEATER
Нагреватель топливного фильтра
Свеча предпускового подогрева
Нагреватель 1 с положительным температурным коэффициентом
Нагреватель 2 с положительным температурным коэффициентом
Нагреватель 3 с положительным температурным коэффициентом
• ВНИМАНИЕ
• В случае извлечения предохранителя питания из панели предохранителей предупреждающие звуковые сигналы, аудиосистема, часы и внутренние осветительные приборы работать не будут. Некоторые узлы могут потребовать сброса после установки предохранителя на место (см. раздел "Узлы, требующие сброса…" на стр. 7-44)
• Даже в случае извлечения предохранителя питания аккумулятор все равно может быть разряжен в случае включения фар или других электрических устройств.
Что делать в случае аварии
БУКСИРОВКА
Дл КМА4005
Предохранитель разъема питания
Ваш автомобиль оборудован предохранителем разъема питания для предотвращения разрядки аккумулятора в случае продолжительной парковки вашего автомобиля. В случае парковки автомобиля на продолжительное время выполните следующие операции.
1. Включите двигатель.
2. Выключите фары и габаритный свет.
3. Откройте крышку панели предохранителей со стороны водителя и извлеките предохранитель с маркировкой "P/CONN 30A".
При аварийной буксировке рекомендуется произвести буксировку посредством авторизированного Дилера Киа. Необходимо соблюдать соответствующие процедуры при буксировке во избежание повреждения автомобиля. Рекомендуется применение колесных тележек или низкорамных прицепов.
Для буксировки прицепа, смотрите главу 5 "Советы по вождению".
В случае полноприводных автомобилей буксировка должна производиться с использованием подъемников или тележек для колес или путем полной погрузки на платформу, так, чтобы все колеса не находились в контакте с поверхностью дороги.
Что делать в случае аварии
1КМА4024
(далее…)

07/11, 2018

руководство по эксплуатации Kia Sportage. Часть 11

Мили x 1.000
Км x 1 .000
Вакуумный и картерные вентиляционные шланги
Бeнзин
Вакуумный шланг (для адсобрера паров топлива и корпуса дроссельной заслонки)
Дизeль
Вакуумный насос генератора
Дизeль
Масляный шланг генератора и вакуумный шланг
Дизeль
Топливный фильтр
Бeнзин
Кассета топливного фильтра
Дизeль
Топливная магистраль, шланги и coeдинeния
Система охлаждения
Охлаждающая жидкость *
Выполняйте ежедневно проверку «восстановление уровня охлаждающей жидкости и контроль утечек» Проверка «водяного насоса» при замене приводного ремня или ремня ГРМ
Заменить после первых 60 месяцев или 90.000 км: далее заменять через каждые 24 месяца или 45.000 км
I: Проверьте а в случае необходимости, отрегулируйте, исправьте, прочистите или замените. R: Заменить.
*3 : При доливе охлаждающей жидкости пользуйтесь только рекомендованными для вашего автомобиля присадками к охлаждающей жидкости, и никогда не смешивайте жесткую воду с охлаждающей жидкостью, залитой на заводе-изготовителе. Несоответствующий состав охлаждающей жидкости может привести к серьезным неисправностям или повреждению двигателя.
Уход за автомобилем
ГРАФИК НОРМАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение)
ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЧАСТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Количество месяцев или расстояние, которое настанет ранее
(далее…)

07/11, 2018

руководство по эксплуатации Kia Sportage. Часть 12

Интервалы обслуживания
Состояние
Дисковые тормоза и колодки, суппорты и диски
Выполняйте более частые проверки в зависимости от состояния
C, D, E, G, H
Барабанные тормоза и накладки
Выполняйте более частые проверки в зависимости от состояния
C, D, E, G, H
Стояночный тормоз
Выполняйте более частые проверки в зависимости от состояния
C, D, G, H
Приводной вал и манжеты
Выполняйте более частые проверки в зависимости от состояния
C, D, E, F
Воздушный фильтр климатизации
Выполняйте более частую замену в зависимости от условий
Жидкость для раздаточной коробки (полноприводный автомобиль)
Каждые 40.000 км (25.000 миль)
C, E, G, I
Жидкость для заднего дифференциала (полноприводный автомобиль)
Каждые 80.000 км (50.000 миль)
C, E, G, I
Действие в сложных условиях
A: Частое вождение на небольшие расстояния B: Долговременная работа мотора в холостую C: Вождение в пыльных условиях и на плохих дорогах D: Вождения в областях, где часто используется
соль или иные коррозийные материалы или в
условиях низких температур E: Вождение в песчаных областях
(далее…)

07/11, 2018

руководство по эксплуатации Kia Sportage. Часть 13

• Если автомобиль не будет долго использоваться -отсоедините кабели соединения.
Зарядка аккумулятора
Ваш автомобиль оборудован аккумулятором на базе кальция, которая не требует обслуживания.
• В случае разрядки в короткий срок (например из-за того, что Вы оставили включенные фары когда автомобиль не использовался) заряжайте аккумулятор медленной зарядкой (постепенно) в течении 10 часов.
• Если аккумулятор постепенно разрядился из-за большой электрической загрузки, заряжайте его в течении 2 часов с силой тока 20-30A.
Уход за автомобилем
Параметры, которые необходимо заново установить после разрядки аккумулятора или его отсоединения.
• Часы (См. страницу 3-101) •Сопнечная крыша (См. страницу
• Компьютер поездки (См. страницу 4-51)
• Компас (См. страницу 4-64)
• Система контроля климата (См. страницу 4-79)
• Аудио система (См. инструкцию аудио системы)
А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
– Зарядка аккумулятора
cПлреДузйаеясд,’еедуЮккемУипн,сттоpра:
ции:
• Аккумулятор необходимо
снять с автомобиля и перенести в помещение с
хорошей вентиляцией.
• Не зажигайте сигареты,
аикскк рмы лиялтоироомго. нь рядом с
• Следите за состоянием
и£ятм:—оелувря1я
завакыкрпуяумдсукклиаяттьовргазнса(лчаункчкеаутемс иллеясьтлонрои
гги-т? газ иликумулеястли ^а|^)^атураеввысаиктой-л;9бсо
^ Носитр защиту доя mitt при
(далее…)

07/11, 2018

Автомобильный звук . Часть 1

АВТО-ЗВУК
Хотите слушать качественную музыку в машине?! Тогда этот сборник именно для Вас! Здесь много интересных и познавательных статей об авто-звуке, что такое фронтальный звук, как сделать сабвуфер самому и куда его установить, и многое, многое другое.
СОДЕРЖАНИЕ
• Музыка в машине своими силами.
• Фронтальная акустика: или как сделать подиумы самому?
• Подиумы под высокочастотные излучатели.
• Подиумы для фронтальной акустики.
• Доработка дверей под фронтальную акустику.
• Установка высокочастотных излучателей в автомобиле.
• Конструкции сабвуферов.
• Как и куда установить сабвуфер?
• Построение сабвуфера.
• Сабвуфер в багажнике своими руками.
• И снова сабвуфер: "увеличиваем калибр".
• Установка усилителя в багажнике.
• Формирователь двухполосного сигнала и сигнала сабвуфера.
• Формирователь трехполосного сигнала и сигнала сабвуфера.
Музыка в машине своими силами
Прошу данную статью не считать обличающей действия фирм-установщиков. Просто я живу по принципу «не Боги горшки обжигают», поэтому считаю, что любому человеку, обладающему минимальными знаниями в области электроники, по силам провести самостоятельную установку музыки в свой автомобиль. В большинстве случаев получится не хуже, а сэкономленные деньги можно пустить на аппаратуру классом повыше. Сразу хочу предупредить – лучше один раз потратиться на музыку, пусть поэтапно, но получить то, что хотели, чем добиваться желаемого периодичной сменой компонентов. Кроме времени, это также потребует больших материальных затрат.
Процесс построения музыкальной системы в автомобиле состоит из следующих этапов: прослушивание и выбор компонентов, шумовиброизоляция автомобиля, установка выбранных компонентов в машину, настройка установленной системы. Рассмотрим каждый этап поподробнее.
1. Прослушивание и выбор компонентов.
Для начала, необходимо определиться в Ваших музыкальных предпочтениях, а также на бюджете самой покупки. На практике существует мало систем, способных отыграть материал любого жанра, и стоят они немало. Мы же будем ориентироваться на среднебюджетные системы, стоимостью до 1500$, поэтому претендовать на универсальность сможем с натяжкой.
Идеальным считается прослушивание в безэховой камере, лишенной призвуков и резонанса. На практике такое встретить маловероятно, поэтому слушатель должен быть готов к тому, что звучание одних и тех же компонентов будет разительно отличаться, например, при прослушивании на стенде и в машине. Машина, если это не дырявая насквозь «копейка», является подобием акустически замкнутого пространства, поэтому ей присущи определенные нюансы передачи звукового тракта. Но об этом поговорим позже.
Стоит упомянуть также, что наиболее ушлые продавцы частенько набивают стенды аккустическим синтепоном, при этом даже дешевый динамик начинает играть более красочно. Еще одна уловка -подключение магнитолы к динамикам через высоковольтные входы усилителя. При этом продавцы демонстрируют покупателю свободные линейные выходы, и уверяют его, что магнитола подключена напрямую, без усилителя. Не верьте. Реальная мощность встроенного усилителя магнитолы редко превышает 20 Вт, этого не достаточно для создания мощного, качественного звучания.
Главным в выборе компонентов остается так называемая «сыгранность». Т.е. головное устройство одной фирмы может великолепно сочетаться с акустикой и усилителями других фирм. Есть так называемые наработанные «связки», заранее обеспечивающие хороший результат звучания.
Я рекомендую прослушивание и выбор компонентов проводить как на стенде, так уже и в готовых инсталляциях, с учетом собственных музыкальных предпочтений. Только так Вы можете услышать различные нюансы звучания компонентов.
(далее…)

07/11, 2018

Автомобильный звук . Часть 2

Шкурка, резиновый держатель для шкурки (продается на всех строительных рынках, очень удобный!), резак, клей ПВА, пластилин, Макрофлекс (одного баллона хватит), саморезы, маленькие гвоздики.
Изготовление каркаса
Начал с примерки: после двух макетов из бумаги стало совершенно ясно, что приемлемая форма нижней части может быть только одна. Поэтому я из 8-мм фанеры вырезал дно подиума, кольцо под динамик и боковые распорки. Кстати замечу, что все детали я вырезал сразу в двойном экземпляре – так гораздо проще их подгонять, да и при шлифовке проще соблюдать прямые углы.
Собрал силовую конструкцию при помощи ПВА и гвоздиков 20мм. Она и сама по себе оказалась довольно прочной…

Фото 1. Внутренний диаметр кольца взрезан с запасом, внешний же выбран почти вровень с головкой – 175 мм.

Фото 2. На переднем плане виден вырез под выступающую часть штатного кармана.

Фото 3. Вид на "скелет" подиума сбоку, со стороны петли двери. Дверь пассажирская, а именно – правая.
Теперь про карман двери. Я сразу отказался от затеи делать его заново из фанеры – штатный пластиковый вполне хорош. Поэтому отвинтил его от обшивки и подпилил таким образом, чтобы он ровно прилегал к основанию подиума.

Фото 4. На переднем плане – "задник".Видно как подпилена передняя часть кармана.

Фото 5. На переднем плане – "задник". Заливка в два захода. Пластилин предварительно завернут в целлофан, чтобы потом легче было его вытащить из макрофлекса.
Готовую конструкцию залил Макрофлексом. Накладывать надо тонким слоем, толстый плохо сохнет, особенно внутри. Излишки подрезал ножом, требуемую форму придал с помощью крупнозернистой шкурки.

Фото 6. Практически готово под оклейку стеклотканью.
Крупные раковины и дыры заполнил ЭДП с опилками. Не всегда получается придать желаемую форму макрофлексу – внутри он довольно мягкий. Поэтому можно перед оклейкой подшпаклевать поверхность.
Оклейка стеклотканью
Использовал толстую стеклоткань (СТ) – 0.25 мм. СТ пропитана парафином, пришлось предварительно прокаливать ее на огне. Можно это делать и в духовке, но я не советую.
Предварительно втерев эпоксидку в пену, аккуратно накладывал СТ, также пропитанную смолой. Форма болванки позволяла уложить один цельный кусок СТ без перегибов и надрезов. Свисающие излишки подгибал, иногда прихватывал гвоздиками к фанерному основанию. Слои почти не шлифовал.
В общей сложности положил три слоя СТ толщины 0,25, конструкция получилась прочная. Счел излишним оклеивать углелентой, подиум и так выглядел как каменный – сказался силовой каркас. Хотя для бОльшей прочности можно было все-таки дать пару слоев углеволокна.

Фото 7. Оклеенные и зашпаклеванные подиумы. Готовы к окончательной отделке.

(далее…)

07/11, 2018

Автомобильный звук . Часть 3

Фото 12. Вот итоговая конструкция с динамиком без снятой защитной сеточки. Вроде неплохо, однако маловат все-таки подиум для такой головки…
Мидбасы показали отличный звук – глубокий и плотный бас. Конструктив подиумов, их крепление также отлично себя показали. Хотя практика изготовления подиумов при наличии отсутствия динамиков не может быть признана правильной – в моем случае из-за малой величины внутреннего отверстия подиума наблюдался "туннельный эффект". Это означает, что на большой громкости масса воздуха, двигаемая диффузором, не успевает беспрепятственно перемещаться между магнитом головки и внутренностями подиума. Таким образом за мембраной образуется разряжение и динамик начинает "стучать катушкой", хотя запас по электрической мощности еще не достигнут.
Чтобы этого избежать, нужно делать внутренние отверстия как можно шире.
Подиумы под "пищалки": чем проще – тем лучше
В этой статье Дмитрий Цыпченко из города Москвы делится своими секретами изготовления подиумов под высокочастотные излучатели:
– Сделать нормальные подиумы под "пищалки" в предыдущей машине мне тоже не удалось. Более того, я никак не мог выбрать место их ориентацию в пространстве. Так и проездил более года с зеленой замазкой на стойках и свисающими проводами.
Здесь же после приведения в порядок багажника решил доделать и твитеры. Не могу сказать, что нашел им самое лучшее место во всем салоне, но такому месторасположению есть свое оправдание. Я постараюсь развить эту тему в дальнейшем, а сейчас выскажусь кратко: здесь, "в матрешке", пусть сцена будет немного поближе, но пошире, чем подальше и поуже. Поэтому-то я предпочел установку твитеров в уголки передних дверей (на заглушках боковых зеркал) классическому размещению на стойках лобового стекла.
Бытует мнение, что для нормального размещения "пищалок" в уголках дверей требуется установка зеркал с электроприводом, иначе мало места для твитеров. Однако это совсем необязательно, средние и маленькие высокочастотники приемлемо умещаются и так, по крайней мере в "десятых" уголках.
В любом случае я решил закрепить пищалки без особых изысков, по самой простой технологии. Ведь неизвестно, насколько они там задержатся – появится третья полоса, вдруг поменяются сами пищалки или еще что – кто знает? На этот раз реши обойтись практически без технологии – никакой эпоксидки, монтажной пены, фанеры или текстиля.. Только пластилин и шпаклевка. Ну и краска, естественно.
Для инсталляции купил в магазине пластиковые "Уголки зеркал" по цене 40 руб. за штуку. Кстати, для "матрешек" их есть два вида: простые, за номером 2110-8201385 и более изогнутой формы, за номером 2110-8201385 -1. Последние гораздо изящнее, имеют удлиненный "носик", который закрывает самый угол и не оставляет открытым металл двери. В общем, я взял более продвинутую модель.
Делать посадочные места для твитеров из картона я не стал, т.к. в комплекте имелась масса пластиковых подставок. Поэтому, соблюдая углы установки, я прикрепил подставки к уголкам с помощь пластилина, предварительно исцарапав поверхность уголков ножовкой и лезвием ножа.

Фиксация пищалок с помощью пластилина. На верхнем рисунке правая пищалка для наглядности вставлена в свое "гнездо", на нижнем рисунке – левая.
Затем той же самой проверенной шпаклевкой со стекловолокном начинаю набирать массу. После первого слоя становится ясно, что для более надежного скрепления шпаклевки с основанием лучше бы принять дополнительные меры. Поэтому я проделал пару десятков отверстий трехмиллиметровым сверлом, а затем "прошил" их мягкой проволокой. Теперь при нанесении шпаклевка не только просочится в дырочки, но и прочно зацепится за проволочные петли.

Положен первый слой шпаклевки. Можно разглядеть отверстия вокруг "гнезда" и продетую в них проволоку.
Как потом выяснилось, такие меры по обеспечению адгезии оказались нелишними…
Шпаклевка сохнет быстро, поэтому я буквально за один вечер набрал необходимую форму. Оставалось лишь грубой шкуркой обработать подиумы, обеспечив плавность линий. Так как деревянных частей в этой конструкции нет, то я смачивал шкурку и форму водой, избавив себя и окружающих от нежелательной пыли. Зашпаклевал образовавшиеся раковины и неровности, затем средней шкуркой (зернистость 80) завершил подготовку под покраску. Ни шлифовальную машинку, ни шлифкруг на дрели я применять не стал – не те объемы…

Нужную форму набрал в три-четыре приема. Теперь уголки готовы, можно красить.
Покраска традиционная – придание шероховатой текстуры с помощью антигравия и прочностное покрытие матовой краской. Антигравий я нанес в три слоя с небольшими промежутками, а на следующий день положил четыре слоя краски "Maston" с десятиминутными промежутками и оставил все сохнуть на сутки. Заодно с подиумами черной краской также подкрасил и сеточки от "пищалок", так как они немного пообтрепались за время эксплуатации.

Перед окончательной покраской.
Подиумы вышкурены и покрыты антигравием "Body-950" в три слоя. Такое покрытие при определенном освещении даже смахивает на обтяжку кожей или винило

После окончательной покраски, вид снизу и спереди. На фото покрытие отсвечивает как глянцевое, но при нормальном освещении поверхность матовая. Как подиумы…
(далее…)

07/11, 2018

Автомобильный звук . Часть 4


На снимке можно проследить угол наклона оси головок. Видно, что верхний край образует приличную щель с обшивкой двери.

Несущая конструкция в сборе. Внутреннее отверстие под динамик в оргалитовой подкладке вырезано чуть меньше (на всякий случай), отверстие в обшивке пока не прорезано.
Заполнение каркаса планировалось традиционное – монтажной пеной, однако я очень хотел попробовать применение мокрой пены. Для пробы выдавил пару дорожек пены на картонку, и, поливая и водой, ножом размял все пузыри; при этом пена стала похожа на жидкую замазку. В процессе затвердевания эта субстанция все-таки увеличилась в объеме, засохла гораздо быстрее и получилась намного тверже. Она стала похожа на твердый пенопласт. Я стал наносить мокрую пену на каркас и в два приема набрал нужный объем.

Преимущество этой технологии еще и в том, что немного подсохшую и разбухшую пену можно уминать рукам и при этом
она прекрасно затвердевает, причем по всему объему заполнения.
Внутреннюю полость я также заполнял, стараясь выровнять стенки.
Далее пенную форму правил шкуркой, причем застывшая "мокрая" пена гораздо плотнее и тверже обычной, "воздушной", она не мнется и обводы корпуса получаются заметно точнее. Форму выводил "на глаз", стараясь избежать ненужной громоздкости с одной стороны и излишней "костлявости" с другой. Довольно ответственное часть конструкции -место сопряжения кармана и композитной части. Именно здесь частенько ломаются (отслаиваются, трескаются) подобные сооружения…

Вверху – пена обрезана и зашкурена начисто, причем для наглядности приложен динамик с сеточкой.
Внизу – я все-таки решил предварительно зашпаклевать пенную поверхность перед накладыванием стеклоткани.
Оклейка
Пред традиционной оклейкой я все-таки решил прошпаклевать крупные и средние раковины в пенопласте. Шпаклевку применил проверенную, "BODY" со стекловолокном. После грубой зачистки намазал ЭДП поверхность, уложил сначала полоски углеленты, затем накрыл всю конструкцию слоем толстой (0,8 мм ) стеклоткани. СТ легла одним куском абсолютно ровно, без складок и перегибов. Углеленты у меня под рукой оказалось немного, поэтому я прикрыл им лишь "места нанесения наиболее вероятных ударов".

Применение этапа предварительного и межслоевого нанесения шпаклевки позволило мне ограничиться двумя слоями СТ. И количество шпаклевки на поверхности минимально -светлые пятна на снимке.
После затвердевания срезал все лишнее, сошкурил наиболее значительные выступы и выровнял шпаклевкой поверхность. Затем положил еще один слой углеленты со стекловолокном. Этого оказалось более чем достаточно.

Краска, особенно антигравий, имеют свою толщину, поэтому слои скотча не будут лишними.
Сеточку, кстати, тоже пришлось покрасить в дальнейшем.
Некоторое внимание пришлось уделить месту для декоративной сеточки. Когда я вырезал верхнее фанерное кольцо, то выбрал внутренний его диаметр таким образом, чтобы сеточки вставлялась свободно. Теперь же для более точной подгонки я обернул торец сетки тремя слоями бумажного скотча, вставил ее в подиум и зашпаклевал образовавшиеся щели. После затвердевания шпаклевки сеточку вынул, вытянув скотч. Все, сеточка сидит как влитая.
Сопряжение с обшивкой
Жесткость набрана, теперь самое время подумать о креплении конструкции к обшивке двери. Да, у "десятой" обшивки более причудливая форма и простым подкладыванием оргалита отделаться не получится…
Без оргалита все же не обошлось – я вырезал фигуру в размер подпятника (с небольшим вырезом) и наклеил его с обратной стороны подиума. Затем, наживив подиум к обшивке парой шурупов, наметил и вырезал в ней круглое отверстие. Соответственно этому отверстию вырезал из фанеры еще одно кольцо и прикрепил его к основанию подиума. Таким образом у меня получилась плоскость, которая должна крепиться к железу двери.
Но между основанием подиума и обшивкой двери оставались щели. Казалось бы, можно притянуть их друг к другу посильнее саморезами и нет проблем. Однако сопутствующие этому подходу деформации обшивки и внутренние напряжения мне совершенно не нужны, поэтому я решил избавиться от щелей более элегантным способом.
(далее…)

07/12, 2018

Автомобильный звук . Часть 5

смешанной с опилками, шпаклевка с опилками и так далее. Затем слегка прошпаклевал получившееся "горло" и прошелся шкуркой.
Вариантов окончательной было как минимум два – красить или обтягивать, но в итоге я не решил связываться с винилом: настоящий фирменный винил достаточно дорог, нужен навык да и от "жаберных прорезей" в середине кармана пришлось бы избавляться…
Покраска – решение тоже неоднозначное, и вот почему. "Самодельная" часть подиума была зашкурена до зеркального блеска, а вот оставшийся пластиковый карман… Заниматься им особо не хотелось, поэтому и было принято решение сначала нанести на поверхность подиума несколько слоев антикоррозионного покрытия типа "антигравий" для придания неровной, мелкодисперсионной структуры. Сам по себе высохший антигравий хоть и достаточно прочен, но легко царапается и повреждается. Для придания покрытию прочности решил нанести поверх антигравия несколько слоев матовой эмали.

Покрытие антигравием чем-то напоминает высохший клей "Момент", кстати, запах похожий… Тем не менее, он отлично красится и становится прочнее после покраски.

Сеточки тоже покрасил, и, хотя применил ту же самую матовую краску, однако визуально они кажутся более светлыми вследствие оптического эффекта
По совету опытных товарищей приобрел антигравий "Body #950" в аэрозольной упаковке черного цвета и нанес его 4-мя тонкими слоями. Поверхность заметно выровнялась по своей структуре, переход пластик-композит перестал различаться. Довершил покраску при помощи матовой краски "Maston" в аэрозольной упаковке, израсходовав целый баллон. Результатом остался доволен, жалко только, что не смог подобрать нужную готовую краску темно-серого цвета в тон пластиковых деталей салона – либо светло-серая, либо черная. Ниже можно посмотреть как выглядит поверхность с близкого расстояния.

Вид поверхности с близкого расстояния.
На мой взгляд подиумы получились, я доволен. Не возникает желания что-то переделать, сделать по другому, хотя я посмотрел немало подобных конструкций, и не только любительских. Но основное их предназначение – это звук в автомобиле, до которого пока далеко…
Доработка дверей под фронтальную акустику Начало
На этот раз я не хотел делать подиумы. Совсем. По крайней мере, не делать внешнюю их часть. В отличие от "Жигулей", здесь в дверях уже были и динамики, и специально оформленное место куда они крепились. Поэтому для разнообразия в этот раз хотел установить динамик как бы на штатное место, что называется "custom fit". Тем не менее было ясно, что без кардинальной модернизации дверей не обойтись.
Вообще то я заранее знал, что внутренняя поверхность дверей в "Октавии" очень хлипкие и что нормально крепить динамики практически некуда. Однако безвыходных положений не бывает, поэтому решил снять обшивку и детально исследовать, с чем же на самом деле придется работать…

Если снять защитную пластмассовую сеточку, то под ней окажется штатный динамик к бумажным диффузором и пластмассовой корзиной.
Снять обшивку удалось практически сразу. Для этого отвинтил все саморезы по ее бокам, сковырнул накладку ручки водительской двери и затем стал аккуратно, но настойчиво отковыривать саму ручку со всеми кнопками. Когда мне это удалось, я открутил под ручкой три больших блестящих винта и обшивка снялась.

Конечно, такая забота об внутренностях "где не видно" совершенно несвойственна отечественному автопрому. К сожалению…
Здесь же внутренняя поверхность двери затянута довольно прочной пленкой, которую придется удалить…

Да… Видно, что металла на внутренней части двери очень мало. Конструкция пластиковой проставки тоже не вызывает уверенности в завтрашнем дне, однако для штатного же динамика больше и не надо. Даже с запасом будет…

Хорошо видно жгут, который идет по внутренней поверхности двери. Его пришлось заворачивать внутрь, впрочем, без каких-либо жалоб с его стороны.
Итак, что мы видим: вызывающий смех сквозь слезы штатный динамик крепится к довольно симпатичному пластмассовому кольцу-проставке замысловатой формы. Это нормально; каков стол, таков и стул, я хотел сказать, что данный динамик полностью соответствует способу его крепления. Здесь нет ни намека на просчет немецких инженеров… Основная же проблема мне виделась в том, что конструкция стеклоподъемника не позволяла использовать динамики с большой установочной глубиной. К тому же внутренняя часть поверхности двери вся в больших окнах – нормально закрепить динамик просто некуда…

(далее…)

07/12, 2018

Автомобильный звук . Часть 6

Получилось по три деревянных кусочка довольно замысловатой формы на каждую сторону. Все склеил воедино эпоксидкой, предварительно скрепив саморезами.

Здесь склеены два нижних слоя и приставлено кольцо. Если приклеить третью деталь, то кольцо уже не вытащишь.
Кстати, кольцо это снизу пришлось подпилить лобзиком, иначе оно упиралось в фанерное основание.
Окончательная примерка
Нужно было получить правильное положение пластмассового кольца относительно фанеры. Для этого прикрепил деревянное основное к металлу двери саморезами; кольцо же прикрутил штатными винтами на свое законное место. После чего оставалось лишь зафиксировать взаимоположение деталей сначала саморезами, а затем и термоклеем.

Пластилина мне показалось мало и я ввинтил пару саморезов в дерево сквозь пластиковые ножки кольца.

Термоклей прекрасно держит пластиковое кольцо, остается лишь заполнить все пустоты густой замазкой, не раз мены выручавшей: неизрасходованная эпоксидная смола и мелкие опилки, которых в избытке.
Далее приклеил на место последнюю фанерную часть и замазал смесью ЭДП и опилок все полости между пластиком и фанерой. Также решил для прочности наклеить еще один кусок фанеры, но уже со стороны основания. В этом месте в металле двери все равно раз пустота…

Собственно, это уже готовая монолитная конструкция. И правый и левый экземпляры отлично устанавливаются по месту.
В правом верхнем углу хорошо виден дополнительный кусок фанеры, наклеенный на основание.
Динамик
Реальных претендентов на место динамической головки было два -Image Dynamics модели CX 64 и Phase Evolution модели Audiophile Six. Первый драйвер совсем не подошел, так как безумных размеров магнит не оставил ему никаких шансов на успешное размещение. Поэтому я остановился на втором динамике, под него и решил делать подгонку получившихся проставок.
Лобзиком расширил отверстие под динамик, затем понес примерять конструкцию в машину. Сразу стало ясно, что без срезания металлических частей внутри двери не обойтись… Прикинул, без явного ущерба для автомобиля могу отрезать часть кронштейна крепления механизма стеклоподъемника. Обычной электродрелью с насаженным отрезным кругом сделал пару пропилов и в области магнита динамика стало немного просторнее…

Как мог проверил, не изменилась ли прочность крепления стеклоподъемника и не нашел видимых ухудшений. Края среза выровнял шлифовальным кругом, надетым на ту же самую электродрель.

Первая же примерка динамика показала что придется еще подпилить и саму лапку кронштейна, иначе магнит задевал за нее. Могу сказать, что и эта операция никак не повлияла на функциональность стеклоподъемника. По крайней мере я об этом ничего не знаю …
После подгонки динамика настало время поточнее сопрячь поверхность фанеры с металлом двери. Заклеил малярным скотчем дверь, нанес шпаклевку на фанерное основание, сверху накрыл целлофановой пленкой и привинтил к двери саморезами.

Перераспределил излишки шпаклевки и оставил конструкцию в покое на полчаса. Когда шпаклевка высохла, без труда отделил проставку от двери и срезал излишки.

Установленная на дверь проставка без динамика и с ним. Обшивка на нее пока не помещается, это я планировал делать на
(далее…)

07/12, 2018

Автомобильный звук . Часть 7

Кое-где для фиксации тросиков пришлось наклеить сверху по паре слоев, также некоторые области я укрепил дополнительно. В первую очередь это был вырез под карман и возле динамика, а также места, где в металле имелись окна.
Излишки материала отлично срезались простым ножом.

В итоге рельефная поверхность двери с установленной проставкой отлично обтянулась. Noisebuster ISOLERMAT-3 материал все же хрупкий, ломкий, поэтому с ним надо аккуратно и только под нагревом.
Вроде ничего не забыл внутри, все провода вывел наружу, двери закрываются и окна открываются. Самому не верится…
После обтяжки обеих дверей можно было ставить обшивку на место. Приятно, что встала она без проблем, нигде ничего не мешало, что на практике бывает не так часто. Непосредственно перед установкой покрасил черным анигравием внутреннюю поверхность
проставки и часть двери позади динамика, большей частью из эстетических побуждений.

Какое-то время здесь оставался подключенным и играл старый "штатный" динамик.
Оставалось просверлить отверстия под саморезы крепления динамика и провести дополнительную проводку.
Для плотного крепления динамика уплотнительный материал наклеил прямо на корзину головки.

Динамик привинчен банальными саморезами, ибо штатные не помещались из-за широкой шляпки. Все не найду им замену…
Правое фото специально сделано со вспышкой, только при сильном свете заметен другой динамик внутри, и то только из-за белого диффузора.
Не могу сказать, что это полный комплекс мер по акустической подготовка дверей. Мне пока не удалось ничего сделать с пластмассовой обшивкой двери, а надо, так как ее все же "слышно". Совершенно четко прослушиваются посторонние призвуки, особенно на громкости выше средней, достаточно поставить судейский диск. Но для устранения
подобных моментов пока не доходят руки, надеюсь, время и силы все же найдутся.
Выводы
Как мне показалось, по объему и трудоемкости проведенные работы сложнее всех предыдущих "подиумных". Думал, что в этот раз будет попроще, однако бедные на металл двери Октавии не способствуют простоте решений… Впрочем, об этом было известно заранее, поэтому особых сюрпризов здесь не было.
В итоге же я очень доволен своей первой "custom fit" инсталляцией. Двери выглядят как самые обычные, но внутри гораздо более интересное наполнение… Забегая вперед скажу, что мидбас получился отличный, динамики мне понравились – свободно играют от 50 Гц без перегрузки даже на высокой громкости. По качеству это лучший мидбас который мне удавалось получить в своих машинах. И середина здесь есть, хотя и не такая конечно, как в моей предыдущей трехполосной системе.
Лично я очень рад что наконец-то избавился от "штатного" звука, который в последнее время меня просто угнетал. Однако не могу не отметить, что идея повторить подобную модернизацию самостоятельно вряд ли заинтересует подавляющее большинство владельцев аналогичных автомобилей. А вот для энтузиастов автозвука – в самый раз …
Установка высокочастотных излучателей в автомобиле
Подиумы для пищалок: маленький финальный аккорд
Самое сложное при установке высокочастотных излучателей в автомобиле правильно найти для них место. Вернее, такое их расположение и направление, при которых общая звуковая картина наименее отвратительна… Причем закончить процесс поиска, его можно только как ремонт – прекратить усилием воли. Поэтому, по сравнению с примеркой, окончательное интегрирование ВЧ-головок в интерьер машины на самом деле сущий пустяк!
Поэтому начал искать заветное место, для начала вовсе сняв накладки стоек и зафиксировал динамики с помощью замазки от вибропласта. Какое-то время менял высоту их расположения, углы и направленность, пытаясь найти наиболее выгодное в плане звучания положение. Затем поставил накладки на место и процедуру повторил, по результатам подкорректировав углы.

Замазка все же может оставлять следы на пластике накладок, поэтому я старался не клеить ее кроме как на бумажный скотч.
(далее…)

07/12, 2018

Автомобильный звук . Часть 8

ровной, без изъянов, ведь лакокрасочное покрытие никак не скроет выбоины, они станут только заметнее… Проверено!
При финишной шлифовке пришлось немного затронуть пластиковый корпус пищалки, однако на общей прочности это никак не сказалось. Заканчивал выводить поверхности мокрой "нулевкой", по прежнему не снимая пока скотч с защитных решеток.

Провод пришлось смотать клубочком, однако на одном излучателе я его все же оторвал … (на фото слева)
Пищалку пришлось разбирать и восстанавливать. Из-за этого на ней остался микроскопический ободок, который все же заметен при тщательном разглядывании. Переделывать не стал.

На все операции от замазки до покраски у меня ушло не более часа времени. И ничего удивительного, ведь объемы здесь мизерные. Нужно лишь помнить правило – чем точнее форма при нанесении шпаклевки, тем меньше придется ее стачивать. Еще есть один способ, облегчающий жизнь: можно ножом срезать полузастывшую шпаклевку. Опять же, с определенной долей осторожности …

Готово под покраску. Перед распыление краски заново налепил скотч на сеточки, снимать их совсем было нельзя.
Прилегание поверхности подиума к пластику идеальное, никаких щелей, впрочем сюрприза здесь нет. Обожаю эту технологию…
Красить решил как обычно. Неровную фактуру получил, напылив пару тонких слоев антигравия "Body-950" в аэрозольной упаковке, здесь хочу заметить, что расстояние от баллона до окрашиваемой поверхности влияет на фактуру напыления. Я держу дистанцию в 40-45 см; чем дальше находится баллон, тем крупнее капли состава и грубее получается поверхность.
Через часок антигравий подсох и на него сверху я наложил два слоя темно-серой краски для бамперов "Maston". Она вроде как должна быть прочнее обычной акриловой эмали, к тому же искомого серого цвета в магазине была только такого типа. После чего деталям нужно дать хорошо просохнуть, лучше не менее суток; я же поторопился и один подиум пришлось перекрашивать…
Моим пищалкам уже несколько лет, поэтому металлические сеточки у них не первой свежести. Раз все равно подиумы сохнут, решил их выправить, почистить и покрасить черным матовым аэрозолем, на этот раз в магазине оказалась алкидная эмаль марки "DAP"" Touch’n’tone". Вроде ничего, особой разницы я не заметил – быстро сохнет и нормально держится. Кстати, последний сабвуфер я красил именно ей.

На следующий день, когда лакокрасочные покрытия как следует просохли, установил подиумы с динамиками в сборе на накладки и зафиксировал их теромоклеем с обратной стороны. Затем подключил провода и одел накладки обратно на стойки кузова. Все, инсталляцию можно считать завершенной!

Полностью готовые изделия. Мне нравится как они смотрятся… гораздо аккуратнее, проще и изящнее "утопленного" варианта, когда наносятся слои шпаклевки буквально по самые сеточки, образуя сходящий "на нет" нарост на накладке. Именно так я пытался ставить ВЧ излучатели в прошлой машине, но доделать конструкцию так и не успел.

На более общем виде можно оценить высоту расположения пищалки. Хочу отметить, что лично мне не нравится ставить излучатели высоко; также не стоит забывать, что чем выше они крепятся, тем короче расстояние до слушателя и тем больше в процентном соотношении разница расстояний между правым и левым излучателем. Что, разумеется, не есть хорошо…
Выводы
Не могу сказать, что я очень старался во время проведения описанных выше работ. На примерку, изготовление, покраску и инсталляцию у меня ушло не более двух часов чистого времени. Тем не менее, результат получился вполне приличный, все так живенько-живенько, простенько и со вкусом. Задумка реализована на 100%.
Косметические улучшения не изменили звучание по сравнению с подиумами из замазки ни в лучшую, ни в худшую сторону. Настройка звука – это отдельная история, что касается инсталляции, то результатами остался более чем доволен. Понравилось соотношение цветов: серая пищалка с черной сеточкой на светло-сером пластике… И наконец-то избавился от этого бесконечного пластилина перед глазами, закончился этот перманентный under construction. И если мне придет в
голову поменять пищалки на что-то более другое, то скорее всего для новых излучателей я сделаю такие же подиумы. Но не будем загадывать…
Конструкции сабвуферов
В настоящее время существует пять основных видов оформления сабвуферной головки: free-air (бесконечный экран), закрытый ящик, корпус с фазоинвертором, с пассивным излучателем и band-pass. Каждый из вариантов оформления имеет свои достоинства и недостатки. Но, помимо всего прочего, сам динамик несет в себе данные по выбору типа корпуса, которые заложены в параметрах головки.
Самым простым в реализации является вариант бесконечного экрана. В этом варианте задняя часть поверхности диффузора головки так же, как и передняя, излучает непосредственно в открытое пространство. Достоинством такого типа оформления, как уже упоминалось, является простота конструкции, отсутствие корпуса и отсутствие повышения собственной резонансной частоты применяемого динамика. Такое оформление реализуемо в кузовах типа седан или купе, в которых багажное отделение отделено от салона жесткой конструкцией во избежание акустического замыкания. Как правило, динамическая головка устанавливается в предварительно усиленную и укрепленную заднюю полку. Но не следует забывать, что структура баса в таком оформлении становится размытой, с плохой артикуляцией.
(далее…)

07/14, 2018

Автомобильный звук . Часть 9

1. Бесконечный акустический экран
Самый простой способ установки НЧ-головки, но имеет ряд особенностей.
Во-первых, для данного акустического оформления подойдут только специально разработанные НЧ-головки. (Обычно производитель динамиков указывает тип рекомендуемого акустического оформления, обращайте на это внимание.)
Во-вторых, потребуется полностью изолировать багажник от салона. Другими словами, герметично закрыть все щели. Причем для некоторых марок автомобилей выполнение такой операции может оказаться сложней, чем установка корпусного динамика.
Существенной модернизации должна подвергнуться и сама задняя полка. Желательно сделать ее из толстой (18-20 мм) MDF-плиты (подойдет также ДСП или фанера), чтобы динамик не трясло на большой громкости. Иногда для этих целей используют две панели меньшей толщины, склеенные и дополнительно стянутые между собой винтами. Увеличение толщины задней полки позволяет не только создать более жесткую установочную поверхность, но и частично "вытащить" динамик из объема багажника, а значит, уменьшить технологические отверстия в задней полке.
В-третьих, НЧ-головки, предназначенные для работы в бесконечном акустическом экране, весьма критичны к воспроизведению диапазона ниже собственной резонансной частоты. Поскольку линейный ход диффузора в этом диапазоне доходит до критичной отметки, то во избежание выхода динамика из строя обязательно наличие фильтра инфранизких частот третьего или четвертого порядка. Настроить его следует на частоту 25-30 Гц.
Еще одно обстоятельство, которое вы должны учитывать, устанавливая free-air-сабвуфер, — характер баса будет зависеть от степени заполнения багажника.
2. Закрытый корпус
В отличие от free-air-установки, в этом варианте сабвуфер помещается в некий замкнутый объем, который может составлять 15-30
л. Благодаря этому снимаются жесткие требования к изоляции багажного отделения, а за счет естественного спада АЧХ громкоговорителя не обязательным становится и наличие ФИНЧ. К недостаткам следует отнести необходимость глубокой модернизации задней полки (придется выпилить нишу для установки ящика) и, как следствие для всех корпусных НЧ-громкоговорителей, потерю полезного объема багажного отделения.
3. Корпус с фазоинвертором
Как было сказано в теоретической части, использование корпуса с фазоинвертором позволяет получить прирост звукового давления примерно на 3 дБ, при этом порт (порты) фазоинвертора желательно располагать как можно ближе к НЧ-головке. Монтаж данного варианта акустического оформления мало чем отличается от установки корпуса закрытого типа, потребуется только значительно модернизировать заднюю полку, поскольку требуемый объем корпуса, как правило, получается больше, чем для оформления закрытого типа, и в зависимости от используемой НЧ-головки составляет от 20 до 40 л.
4. Корпус полосового типа
Как показывает опыт установки, при грамотном расчете конструкции данный тип корпуса можно считать оптимальным для автомобилей с кузовом типа седан. Среди основных преимуществ следует выделить максимальный прирост звукового давления (до 6 дБ), НЧ-головка получается полностью закрытой и потому защищенной от внешних повреждений, порт фазоинвертора выведен в заднюю полку и за счет небольших габаритов практически не нарушает ее целостности. Еще одно преимущество — снижаются требования не только к качеству изоляции пространства салона и багажника, но и самой задней полки. То есть те средства, которые вы вложите в модернизацию салона и багажного отделения для других видов акустического оформления, могут быть гораздо выше затрат на построение корпуса полосового типа. Более того, можно использовать уже готовые конструкции корпусов, выдвинув порт фазоинвертора (ФИ) на величину, необходимую для его вывода в заднюю полку. Правда, эта схема работает в том случае, если
на выдвинутый объем порта уменьшить объем передней (играющей) камеры сабвуфера.
Основные недостатки такой конструкции — большие установочные габариты корпуса и сложность его расчета.
Подлокотник заднего сиденья
У многих современных автомобилей в откидывающемся подлокотнике задних сидений предусмотрено специальное окно, чем и пользуются многие инсталляторы. Все, что сказано для установки сабвуфера в заднюю полку, справедливо и для этого типа монтажа, только с некоторыми уточнениями.
Следует обращать внимание на то, чтобы размеры отверстия были достаточно большими и не сильно затеняли диффузор НЧ-динамика. В противном случае хорошего баса не получите.
Если размеры отверстия недостаточны для установки ФИ, то не следует выводить его дополнительно, например, в заднюю полку. Лучше подумать над тем, чтобы изменить его форму, например, выполнить расчет не для круглого, а для щелевого фазоинвертора.
Тем, кто любит слушать музыку погромче, есть смысл вообще установить за задними сиденьями жесткую стенку, в которую — диффузором к салону — врезаются сразу два больших динамика. Громкий звук гарантирован — возможно, даже придется усилить замки багажника.
Как установить НЧ-динамик в кузове автомобиля типа хэтчбек?
Владельцам автомобилей с таким типом кузова получить хороший бас вообще просто — из-за того, что между багажником и салоном минимум препятствий. Для НЧ-головки можно использовать любой вид акустического оформления, кроме, конечно, free air. Однако и здесь есть маленькие хитрости.
Следует помнить, что если на пути у звука от НЧ-громкоговорителя есть какое-то жесткое препятствие, то это, как правило, позволяет
получить дополнительное прибавление уровня громкости. Например, установив самый простой сабвуфер в корпусе трапециевидной формы за задними сиденьями и направив его диффузором на заднее стекло, можно получить ощутимо больше баса. Правда следует понимать, что эффект напрямую зависит от расстояния между динамиком и стеклом (наибольшая отдача получается тогда, когда расстояние между ними соизмеримо с диаметром диффузора).
Бывают случаи, особенно в небольших автомобилях, когда используется и большой 12-дюймовый сабвуфер, и усилитель мощный, а громкого баса нет. Открываешь дверь — бас появляется, закрываешь — пропадает. Такая ситуация, как правило, говорит о недостаточном объеме корпуса НЧ-головки. Если увеличивать объем уже некуда (съедается весь полезный объем багажника), то необходимо взять динамик меньшего типоразмера. Причем, как показывает практика, сабвуферы с НЧ-головками типоразмера 10 дюймов в небольших автомобилях звучат куда мелодичнее и точнее своих более крупных собратьев.
(далее…)

07/14, 2018

Автомобильный звук . Часть 10

шпаклевал, но только крупные раковины – поверхность слишком неровная и "выводить" ее начисто не имеет никакого смысла.

На фото часть отверстий зашпаклевана, но еще не зашкурена.
Внутри ящика видны ребра жесткости и провод к динамику.
Ящик снаружи и изнутри выкрасил черной матовой краской, хотя специалисты рекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке. Также изнутри на клей "Момент" наклеил 10-мм поролон для лучшего демпфирования стенок. Снаружи часть ящика задрапировал ковролином (карпетом), использовав тот же "Момент".

Вид сзади. Этот аппендикс вставляется в дырку в крыле внутри багажника.
Покрашено аэрозолью в полтора слоя.
Внизу слева видны два столбика – это клеммы.

Вид спереди со снятым динамиком. Виден белый поролон, которым задемпфированы внутренние стенки ящика.
Клеммы купил универсальные – и под вилку, и просто под оголенный провод. Просверлил отверстия в боковой стенке и прикрутил их, промазав герметиком. Провод к динамику взял покороче и потолще, 4 кв.мм., места контактов пропаял и заизолировал.

Конечно, ящик не "СТЕЛС" в чистом виде – все-таки выступает в багажник. Но и объем у него не маленький….
На заднем плане – Э.Д.С. сабвуфера – усилитель "Kicker /Х404"
Герметизация динамика
Неправильное сопряжение динамической головки и ящика (особенно это касается ЗЯ) запросто может свести к нулю весь кропотливый труд. Конечно, существуют специальные прокладки из пористого материала, предназначенные специально для подкладывания под обод динамика. Также динамик можно приклеить к корпусу герметиком. Но как его потом отдирать? Я же применил простую и надежную технологию, дающую прекрасные результаты.

Герметик уже высох, динамик отсоединился без проблем. Целлофан тоже снимается без труда.
Внутри корпуса виден демпфирующий наполнитель – это куски синтепона, бывшие воздушным фильтром систем вентиляции.
Предварительно, на всякий случай внутренний обод корзины динамика намазал литолом. Затем нанес силиконовый герметик (отличные результаты дает фирменный "ABRO") по краю отверстия в корпусе. То, что поверхность уже затянута карпетом, нисколько не помешает. Чтобы головка не приклеилась намертво, по силиконовой дорожке нужно уложить полоски тоненького целлофана (вполне подойдут кусочки пакета – "маечки"). Далее нужно приложить динамик, ориентировав его так, как он будет стоять в дальнейшем и привинтить его всеми винтами. После затвердевания герметика динамик и целлофан должны с легкостью отсоединиться, а на корпусе должная остаться идеально подходящая под конкретную головку силиконовая прокладка.
Выводы
На мой взгляд, ящик получился. Не особо тяжелый, но жесткий и прочный. В итоге он оказался около 33 литров – ненамного меньше расчетного, но это не столь страшно – добавление звукопоглощающего материала внутрь позволяет исправить эту нестыковку… В багажнике сидит как влитой, не дребезжит, стенки не "дышат" даже на околомаксимальной громкости. В общем, я доволен.
На данный момент у меня нет возможности измерить АЧХ вуфера, поэтому настраивал его на слух – добавляя/убирая акустический балласт/звукопоглотитель.
Но это уже совсем другая история, проанализировать полученные результаты я пока не готов…
Продолжение разговора не заставило себя долго ждать…
(далее…)

07/14, 2018

Автомобильный звук . Часть 11

Закончена основная часть – выпиливание объема. У ворот гаража три составные части конструкции – верхняя, "корытце" и средняя.
После удаления всего внутреннего объема разделил конструкцию на части по 10-12 слоев, дополнительно скрепив каждый блок четырьмя саморезами (90 мм). Тремя еще более длинными саморезами (135 мм) скрепил блоки между собой, получив таким образом надежное, но разборное соединение всех частей. Теперь я мог довольно точно
подровнять поверхности ящика в целом еще до склейки. Шлифовальным кругом и машинкой обработал конструкцию снаружи и немного внутри, причем внутренние "ступеньки" трогать не стал – незачем, никому они не помешают, прочнее будет. Лобзиком выпилил отверстие под динамик, развинтил блоки и приступил к склеиванию.

Перед склейкой. Ящик со снятым дном. На лицевой панели видны выступы – мне было лень их срезать, ведь эта часть все равно будет выпилена…
Склеивание
Клеил точно так же, блоками. Не внимая гвозди, отсоединял слои друг от друга, наносил эпоксидную смолу, прогревал феном и втыкал гвоздики на прежние места. Затем блок еще немного грел феном и ставил затвердевать под груз. Смолу наносил с запасом, поэтому излишки обильно выдавливались и приходилось их зашлифовывать.

Склеенные и "зашурупленные" блоки, для наглядности поставленные друг на друга вразнобой.
Справа нижний блок с прикрепленным "корытцем", отчетливо видны шляпки саморезов, выполняющих роль арматуры.
После склеивания слоев в блоки решил все-таки усилить конструкцию, а именно армировать ее. Ведь такая фундаментальная на первый взгляд масса дерева держится фактически на том слое клея, который скрепляет слои фанеры. А стоит ли ему доверять? Решил не рисковать – предварительно засверлив отверстия в стенках, ввинтил по 10-12 саморезов в каждый блок, дополнительно смазав их эпоксидной смолой. Эти саморезы "прошивают" каждый блок насквозь, исключая тем самым возможные расслоения фанеры.
Оклеивать стенки ящика стеклотканью не стал ни в коем случае -не для того я столько времени пилил фанеру, чтобы потом еще ковыряться со стеклотканью. Однако появилось подозрение, что фанера может пропускать воздух между слоями и герметизировать стенки все-таки надо. Поэтому перед соединением блоков между собой их внутреннюю поверхность я хорошенько прогрел феном, намазал эпоксидкой так, чтобы она впиталась в поры дерева, а затем продолжать греть ее до "вставания". Мелкие выбоины и дефекты фанеры замазал замазкой из ЭДП и опилок. Когда смола затвердела, блоки склеил между собой, скрепив их, как и раньше, длинными (135 мм) саморезами в старые отверстия. Не стал приклеивать только верхнюю крышку ящика.

Склеенный и грубо зашлифованный ящик, вид сзади и спереди. Плоскость на лицевой панели уже выведена, вырез под динамик тоже отфрезерован.

То же самое, только вид сбоку. Форма, конечно, достаточно причудливая, но уж так получилось.
Когда конструкция высохла, я срезал застывшую смолу и еще немного обработал поверхности шлифкругом. Теперь самое время заняться лицевой панелью.
Место под установку динамика
Я отлично понимал, что создаю себе дополнительные трудности, выбирая схему передней панели с "утопленным" динамиком. В подиумах эта проблема решалась просто – склеивались вместе два фанерных кольца, здесь же углубление нужно было как-то вырезать в древесине…

Место под динамик после фрезерования.
Видно, что получить ровные кромки по всей окружности не получилось.
Однако ручная дрель – не фрезерный станок, поэтому для окончательной отделки требовалось выровнять и кромку, и посадочное место под головку. Можно было бы прибегнуть к шпаклевке, но я применил кардинальный способ. Для этого вырезал из обрезков фанеры
кольцо такого диаметра, чтобы оно свободно помещалось в углублении. Затем оклеил его бумажным скотчем и смазал литолом. Далее развел эпоксидку с опилками, нанес ее на лицевую поверхность и аккуратно установил кольцо. После затвердевания кольцо вытащил, излишки смолы сошлифовал. Эпоксидная замазка заполнила все неровности и выбоины, в итоге получились достаточно ровные и поверхность, и кромки.

Технологическое кольцо в момент затвердевания. Оно имеет два слоя фанеры в толщину.
(далее…)

07/14, 2018

Автомобильный звук . Часть 12


Слева вид на сабвуфер изнутри багажника, справа – вид снаружи.
Ящик не занимает много места, компоновка получилась компактная.
Вилка разъема очень удачно спряталась в уголке…

На полпути к месту установки, именно так приходится засовывать ящик в свое гнездо.
Справа – окончательная установка, так и катаюсь…

Сабвуфер в багажнике "лицом в пол". Да, когда он вынут из своего места, то выглядит гораздо масштабнее…
Краска успела кое-где повредиться, но белесые пятна спереди – это иней. Мороз на улице, однако…
Для окончательной установки сабвуфера в багажник пришлось подрезать коврики пола и арки колеса. Заодно оклеил вибропластом металлические поверхности – арку колеса и прилегающие к ней области. Ящик помещался на своем месте без особых усилий и держался уверенно за счет собственного веса, поэтому дополнительное крепление делать не стал. Будет вываливаться – сделаю. Также пока не сделал защитную решетку для диффузора, какой формы и из чего – не придумал.
Выводы
Относительно звука. Сначала я установил и пользовал старый динамик MTX, затем решил попробовать другой брэнд – Cervin-Vega!, модель HED. И тот, и другой динамики играют в этом ящике отлично, разумеется, с разными коэффициентами общей добротности системы; на новой головке слышно и 20 Герц, и турецкий барабан. Впрочем, никаких более точных измерений я пока не проводил, но в плане звука ящик оправдал себя на 100%, в этом нет сомнений.
Что касается технологии, то я бы отметил данное произведение как "нерекомендуемое к повторению", в первую очередь из-за огромных трудозатрат. Когда я осознал весь объем работы, было уже поздно -фанера закуплена и часть уже порезана. К примеру, обработка одного слоя фанеры (примерить, вырезать снаружи, подогнать, скрепить, <skip>, вырезать внутри, подогнать, скрепить) занимала в среднем от 45 минут до часа. То есть фактически одна рабочая неделя (40 часов) ушла на каркасные работы. Остальное, конечно, несоизмеримо по трудозатратам, но тоже требует ресурсов. На основную часть работ у меня ушло около трех недель, на остальное – еще парочка. За такое количество рабочего времени я бы вылепил парочку стеклопластиковых "стелсов"!
Себестоимость тоже немаленькая, порядка 80 уе с учетом насадок на дрель, расходников и фрезы. Эпоксидки ушло практически столько же, сколько и в прошлый раз. Фанерный ящик получился намного тяжелее своего стеклопластикового предшественника, правда, никаких претензий ни к прочности, ни к жесткости конструкции не предъявишь. Другими словами, второй раз я за такое не возьмусь и другим не советую. Но с другой стороны, если есть время и желание, то почему бы и нет?
И снова сабвуфер: "увеличиваем калибр" Начало
"… и в третий раз закинул старик невод." © А.С. Пушкин.
Это уже третий сабвуфер, который мне довелось изготавливать на протяжении последних пяти лет. И неудивительно, ведь предыдущие два делались четко под конкретную модель автомобиля, поэтому при смене машины приходилось менять и корпус сабвуфера. Одно время я пробовал возить в багажнике "двенашки" самый первый саб – он катался по всему багажнику и в итоге заработал повреждение диффузора.
Было ясно, что для "Октавии" ящик придется делать заново. Низкочастотная головка Cerwin Vega! модели HED12 из предыдущего сабвуфера по звучанию меня вполне устраивала и менять ее, а тем более увеличивать калибр, я не собирался. Поэтому решил делать обычный стеклопластиковый корпус с объемом не более 40 литров и установкой в левое крыло. Традиционно начал с выклеивания задней стенки сабвуфера, которая должна была повторить форму ворсяного коврика ниши крыла.
Снятие формы задней стенки
Бумажным скотчем аккуратно заклеил весь коврик и прилегающую к нему территорию, чтобы обезопасить интерьер багажника от попадания эпоксидки. Для более комфортной работы я с ногами залез в багажник и через полчаса объект был полностью подготовлен к снятию слепка.

Малярный скотч бывает разный и отличается не только шириной. Здесь я советую использовать именно тот, который не очень сильно липнет к поверхности, иначе потом коврик не оторвать.
Перед укладкой стеклоткани заклеенную поверхность обмазал литолом для лучшего разъединения сторон в дальнейшем.

Левый нижний угол пришлось подкорректировать пластилином, иначе ящик было бы не вынуть… Под пластилином в качестве дополнительного заполнителя пустая сигаретная пачка.
(далее…)


Хостинг

VPS - Хостинг

аренда сервера

Dedicated server

Регистрация доменов

Русские темы для WordPress. Бесплатные шаблоны для блогов WordPress на любой вкус

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031